Le 8 août 2013

Demi-journée de balade dans le parc national de la montagne d'ambre, dominant du haut de ses 1500 mètres la savane entourant la ville de Diego Suarez . La pluviométrie abondante de cette montagne isolée la transforme en un véritable château d'eau pour la région et un sanctuaire pour la biodiversité magache, avec en particulier une riche faune aviaire et arboricole.

les cascades et paysages verdoyants de la montagne d'ambre

vue d'ensemble d'un bosquet, trouvez l'animal..., photo de Lucie 

vue de détail d'un gecko, expert en camouflage !

le merle de roche, espèce endémique du parc national de la montagne d'ambre

la plus petite espèce de caméléon au monde, le brookesia, photo de Lucie

Les 7 et 11 août 2013

Visite de Diego Suarez et de ses environs immédiats, entre 2 virées dans les îles de Nosy Hara ou le parc national de la montagne d'ambre : une ville aux bâtiments coloniaux décatis sertie dans le beau cadre de sa baie à pain de sucre, un peu à l'image du pays dont la biodiversité exceptionnelle et les infrastuctures héritées de l'époque française se dégradent peu à peu sous l'effet de la pauvreté et de la mal-gouvernance...

le marché du dimanche de Diego Suarez, les poissonnières

l'une des nombreuses charrettes à bras, encore communes à Madagascar

la marchande de charbon, combustible courant dans le pays, pour le plus grand mal des forêts malgaches. De récentes plantations d'eucalyptus, arbre à la croissance parmi les plus rapides, tentent de résoudre le problème... à la racine !

la marchande de fruits et légumes

au début de la balade des 3 baies, vue sur les couleurs de l'Océan Indien

devant les grosses vagues levées par le vent fort constant de l'hiver austral

le karst ciselé par l'érosion

Les 1er et 2 août 2013

Bref séjour sur l'île de Nosy Be, réputée très touristique mais presque désertée en cette saison 2013, comme tout le reste de Madagascar ; la crise politique et les problèmes d'insécurité ont porté un frein au tourisme florissant jusqu'en 2009. Après la riche vie marine de Nosy Tanikely c'est surtout l'occasion de découvrir la faune terrestre de ces îles bien arrosées et luxuriantes, alors qu'à quelques dizaines de kilomètres la grande île en pleine saison sèche voit sa savane brûler sous le soleil et les paysans...

une boutre vue depuis le bord de mer d'Hell-Ville

martin pêcheur au bord d'un des nombreux lacs de cratère sur la route du mont Passot

vue du sommet du mont Passot vers les eaux douces d'un lac de cratère et salées du canal du Mozambique

fillette malgache avec son maquillage traditionnel, un masque à base d'argile

vue vers la grande île

le port de pêche de Hell-Ville à marée basse

les boutres avec leurs jolies voiles artisanales triangulaires ou parallépipèdiques

la Renault 4CV, voiture à tout faire de Madagascar : taxi, bétaillère, 4*4...

une espèce encore plus colorée et moins polluante...

... le magnifique caméléon (furcifer ici)

vue de détail d'un représentant mâle

premiers pas dans la réserve de Lokobe, où le regard acéré du guide s'avérera indispensable pour repérer des animaux autrement invisibles pour les wasas (touristes en malagasy)

boa

jeune lémurien nocturne près de sa mère

résultat de la rencontre en un lémurien et un boa...

jeux d'enfants sur la plage de la réserve de Lokobe

caméléon femelle

En janvier 2010

Petite ville du nord de l'Ethiopie, principal lieu de pélerinage pour les chrétiens orthodoxes qui constituent la majorité de la population de l'Ethiopie, enclave chrétienne dans une Afrique principalement musulmane.

Les églises, datant pour la plupart du douzième et treizième siècle, sont taillées dans la roche volcanique et généralement complètement détachées de celle-ci. Les pélerins affluent de partout et une profonde ferveur perdue en Occident s'y exprime ; j'ai vu de vieilles femmes venues à pieds (nus) de plusieurs centaines de kilomètres, se nourrissant uniquement de ce que les villageois croisés voulaient bien leur donner...


le marché du samedi de Lalibela, le coin des boeufs


fenêtres de différents styles sur une église troglodyte

détails de la décoration intérieure, peintures sur la roche basaltique


les passages taillés entre les églises


prêtre devant une église


prêtre donnant sa bénédiction devant une église


prêtres


l'église de Bet Giorgis


l'injera (crêpe) ou plat national éthiopien

En décembre 2009

Au cours de ce voyage de 2 semaines en Ethiopie, trek de 5 jours dans les montagnes du Simien, avec des nuits sous tente mais un encadrement (guide, ranger armé imposé par les autorités, cuisinière, muletier !) grand luxe. L'itinéraire louvoie en aller-retour entre 2500 et 4100 m au bord de l'escarpement nord des hauts-plateaux, en passant par les camps de Debark, Sankaber, Geech et Chenek, où ont été installés les bivouacs de ce trek parmi les plus populaires d’Ethiopie et sans doute d’Afrique subsaharienne pour entre autres la beauté de son cadre naturel et la richesse de sa faune.

On découvre des paysages de roches volcaniques érodées en pitons et profondes vallées, parsemées de lobélies géantes, avec des hameaux de bergers et de cultivateurs perchés partout là où la topographie le permet. C’est souvent grandiose, rappelant un peu les cirques érodés de La Réunion ou de Madère, mais dans une version plus aride et… peuplée, les champs en mosaïque recouvrant bon nombre de pentes. La faune sauvage s’est peu à peu réfugiée sur ces hauteurs maintenant protégées par le parc national du Simien, et on peut y observer relativement facilement une faune endémique faite de singes Gelada (les seuls singes exclusivement herbivores de la planète), de walia ibex en voie de disparition (bouquetin d'Abyssinie), de nombreux rapaces (vautours, aigles) sans compter les troupeaux de chèvres, moutons, chevaux, mules et vaches élevés par les paysans s'accrochant aux contrées les plus reculées de ces hauts-plateaux.

Dans la région très réduite des hauts-plateaux du Simien que j'ai traversée, de la (grande) pauvreté souvent, mais pas de misère absolue, avec des personnes qui m'ont semblée en général correctement nourries, mais par contre mal protégées contre le froid mordant (-5°C s'avère fréquent au petit matin dans des villages parfois situés à plus de 3500 m) contre lequel les tee-shirts en guenilles et les pieds nus ne peuvent pas lutter.

L'Ethiopie vue d'avion n'est partout qu'une mosaïque de champ, et dans un pays dont la totalité des terres cultivables est déjà exploitée, y compris dans les endroits les plus isolés et difficiles d’accès, le principal problème de l'Ethiopie contemporaine m'a semblé résider dans la démographie, avec une fécondité encore très importante (la population éthiopienne est passée de 15 millions à plus de 80 millions en moins d'un siècle), en moyenne plus de 5 enfants par familles. En tout cas, malgré ces conditions d'existence rudes et précaires, les Ethiopiens de ces hauts-plateaux (c'est évidemment différent dans les villes, et encore plus à Addis-Abeba) n'ont été partout que sourires et gentillesse désintéressée, un peuple travailleur et courageux, où ethnies et religions (chrétiens et musulmans cohabitent en Abyssinie) se mélangent sans heurts, et touchant par la force de sa foi lorsque par exemple l’on croise à Lalibela des pèlerins à pieds ayant parcouru des centaines de kilomètres en vivant de charité.